Западная Боливия. Часть 1

Из множества вело-маршрутов, рекомендованных в Боливии мы выбрали самый западный, проходящий по высокогорному плато Altiplano, на высоте 3800-4700 метров. Был еще вариант ехать восточнее, в районе сельвы (леса), захватив “дорогу смерти”. Но график высот предполагал очень крутые наборы и спуски по 1500-2000 метров, и маршрут проходит по лесным дорогам, спускаясь на низкие высоты, а значит будет жарко и тяжело, а мы этого не любим. Ну а дорогу смерти мы уже проехали в Колумбии (читайте здесь), и здесь судя по описанию, тоже самое. А вот Altiplano – это что-то новое. Озеро Титкака мы вообще решили пропустить, мне показалось, что на велосипеде там не будет ничего интересного.

В Куско мы взяли ночной автобус до La-Paz (80 соль+20 за велосипед с человека). Автобус проезжает через границу в Desaguardero, граница проходится пешком, автобус ждет с другой стороны. Миграционный пост на боливийской стороне больше похож на зассаный подъезд, чем на официальное заведение. Внутри ходят попрошайки, и стены разрисованы похабными словами. Естественно, никакой физической границы между Перу и Боливией здесь нет, можно ходить туда-сюда без проблем.

 

Обмен валют производится бабками и дедками, сидящих на ящиках на якобы официальных местах. Мы по быстрому поменяли 100$ на 690 боливианов, из них 200 (30$) оказались фальшивыми (это мы уже потом выяснили. Так что лучше снимать в банках).

До Ла-Паса мы не поехали (лишний раз лучше избегать больших городов), а попросили водителя высадить на повороте в город Viacha, откуда ближе всего на запад. Фактически, мы вышли в “чистом поле” возле грунтовки, сворачивающей с трассы.

 

Первое ощущение от Боливии, это то, что можно ехать на велосипеде со средней скоростью 15км/час. И тут я понимаю, что последние месяцы в Эквадоре, Перу мы не ехали, а вкручивали, пыхтели, заталкивали, или же спускались на тормозах вниз. В Боливии впервые за 5 месяцев включила третью звезду спереди! И после средних 7км/час в Перу, здесь я как будто летела и стала гонщиком. Наконец то пришел кайф от вело-езды, всего лишь после нескольких проеденных стран и тысяч километров.

Viacha оказался первым и единственным “крупным” поселком на следующие 2 недели. Я сразу же ринулась на рынок, заодно чтобы прицениться к местным ценам и вообще выяснить что-по-чем.

С продуктами в западной части Боливии довольно скудно. В Виаче хотя бы были овощи и фрукты на рынке, а вообще в селениях обычно и лук с морковкой не сыщешь. Сложно найти сыр (под сыром имеется ввиду белый, типа адыгейского). Нет колбасы, из рыбных консерв чилийские анчоусы в томате или мега-дорогая сардина из Марокко. Из сладостей – 2 вида печенья. С голода конечно не умрешь, но разнообразия хочется.

Также проблема с комплексными обедами – almuerzo. Мы как ни приедем в поселок – все или уже закрыто, или еда закончилась, или она невкусная.

Днем с часу до пяти стабильно все закрыто – ничего не работает. После изобильного  Перу мы в прямом и переносном смысле попали в пустыню.

Банкомат был тольков Viachi, и тот был закрыт, так что снять денег нам так и не удалось за всю Боливию, в деревнях меняли доллары.

Так что для Боливии нужно помнить следующее правило: если что-то нашел в магазине вкусное или полезное – закупайся на несколько дней вперед и побольше!

 

От Viacha до шахтерского поселка CoroCoro асфальт, едется очень легко, иногда по пути попадаются домики пастухов в далеке, где можно попросить воду. Рядом почти всегда течет речка, но вода в ней грязная. Мест для стоянок хоть отбавляй – нет ни заборов, ни селений, все вокруг плоско, только нужно найти пятачок без кактусов и кустов. Рай для дикого велотуризма.

После Corocoro начинается грунтовка, красивые пейзажи, простор, ехать одно удовольствие. На второй день в 4 вечера зарядил дождь, мы часик проехали по дождю, намокли, и доехав до поселка Jayuma Llallagua решили переждать под крышей заброшенного дома. Но не дождались. Поставили палатку прямо у дома, дождь лил до 9-ти вечера, мы были в центре грозы. Вокруг со всех сторон сверкали молнии, грохотало так, что уши закладывало. Молнии сверкали через каждые 15-20 секунд. Такого светопредставления я никогда не видела.

 

 

Дорога от Jayuma Llallagua до Santiago de Capalla – это красная глинистая земля, во многих местах размокшая от вчерашнего дождя. Много бродов рек с красной водой и красными берегами. Хорошо, что мы вчера в дождь не продолжили ехать, а то мы бы закопались в этой грязи по уши. Эта красная грязь до сих пор осталась в некоторых местах на велосипеде. Но пейзажи вокруг восхитительные, особенно здорово сочетаются розовые скалы и синие грозовые тучи.

 

 

 

 

 

В поселке Santiago de Capalla есть один ларек с небольшим выбором еды. Печенье, газировка, макароны. На площади местные праздновали свадьбу, создавая хоть какую-то видимость жизни.

Тут нас застала пылевая буря, а потом ливень. Празднующие держались долго и стойко, под ураганным ветром с пылью продолжали пить пиво из стаканчиков. Выдержали и дождь, а когда полил ливень, все-таки разошлись по машинам. Самое смешное, что во время дождя они снимают свои красивые шляпы, чтобы дождь не испортил войлок. Так зачем же тогда нужны эти шляпы, как ни защищать от дождя? Ответ прост – для красоты.

 

 

Через 2 км после поселка мы выезжаем на основную асфальтовую трассу и едем под дождем до поворота на город Curahuanga de Carangas. Он в стороне от нашего пути, но это единственно место для пополнения припасов. Хотя там тоже мало, что есть, но хотя бы хлеб и свежий сыр отыскали. Еще немного асфальта и мы снова сворачиваем на грунты – по направлению к деревне Tomarapi  – и в национальный парк Sajama. Дорога здесь песочная и местами крутые волны (гребенка). Ехать можно, но гребенка сильно достает. После поворота в парк на карте обозначены много названий поселений, но по факту они представляют из себя 1-2 дома, без людей (возможно все ушли в поле пасти лам, или еще куда.)

Местность кажется абсолютно необитаемой, ветер несет пылевые смерчи через пампу, развиваются ограждения из пластиковых пакетов и тряпок. Даже в Tomarapi, несмотря на то, что это туристическая деревня, все дома выкрашены в свежий белый цвет – мы не нашли ни одной живой души. Аж жутко как-то. Есть поселения, а людей нет.

 

 

 

 

 

 

После Tomarapi начинается подъем до озера Huayana Khota, для нас он был со встречным ветром, дорога с довольно глубоким песком, я 4 км шла пешком, никак не получалось крутить в горку по песку. Озера в это время года нет, оно все высохло, мы как раз находимся в этом районе в конце сухого сезона и в начале сезона дождей.  Заночевали над озером на песке, и первый раз за всю Латинскую Америку жгли костер – и дрова были, и местность дикая, и было очень холодно. Ночью бутылки с водой промерзают насквозь, хотя днем довольно тепло.

 

 

 

Между озером и поселком Sajama находится несколько agua termales  – но все они находятся в строне (2 км ) от дороги, и мы поленились ехать по песку в радиалку, тем более они платные.

Sajama – небольшой поселок, отсюда можно взобраться на вершину вулкана Sajama (6542 м.), самой высокой горы Боливии. Много хостелов, и цены в магазине сильно завышены. Также вокруг много маршрутов для треккинга, но я не вижу смысла ходить пешком по пустыне, где можно и на велосипеде проехать.  Места тут классные, я никак не могу налюбоваться на эту часть Боливии. Ну просто одно из самых приятных мест, где я ездила на велосипеде.

 

 

 

После Sajama еще 19 км приятной грунтовки, и мы выезжаем на трассу, ведущую на границу с Чили на переходе Tambo Quemado. Дальше у нас по плану небольшой маршрут по северному Чили, по другую сторону границы. Ночуем возле поселка Tambo Quemado, свернув на второстепенную дорогу.

Про маршрут в Чили в следующей части.